Tierras Altas de Islandia: guía completa de las Highlands
Las Tierras Altas de Islandia, o las Highlands, son una zona de este país que muestra la Islandia más salvaje y brutal en sus paisajes. Una zona solo accesible en parte del año, y aun así con restricciones a vehículos por su dureza y, a veces, también por un peligro real.
El centro de Islandia está lleno de enormes glaciares, volcanes y montañas de muchas formas y colores, todo salpicado por una cantidad muy loca de ríos y zonas pantanosas que cortan los caminos y hacen que cada kilómetro sea un reto, pero al mismo tiempo un sueño de otro planeta.
No todas las Highlands son tan inaccesibles: hay una parte relativamente amplia a la que podemos acceder en las épocas adecuadas y con el coche adecuado, por supuesto, o bien por medio de excursiones que nos llevarán de forma segura. Incluso hay muchos tours privados que te llevarán a lugares increíbles.
Hoy vamos a explorar parte de las Tierras Altas: las que yo conozco bajo mi experiencia propia, y las que aún no he podido visitar pero que hemos estudiado a fondo para contarte todo lo que sepamos sobre ellas. Prepárate para conocer otro planeta dentro del nuestro: las Tierras Altas de Islandia.
Cómo llegar a las Tierras Altas: carreteras F y normas de 4x4
En esta sección de "Cómo llegar" no vamos a poder tratarlo como en otros lugares, ya que las Tierras Altas no son un solo punto de la isla: aunque se concentren en la zona más central, están repartidas por el este, oeste, norte y sur indistintamente, y acceder a cada una es independiente del resto. Eso sí, en cada uno de los sitios hablaremos de cómo acceder específicamente.
Lo único que debes tener claro es lo que ya hemos contado arriba, y que es el factor más importante para todas las zonas de las Tierras Altas: vehículo habilitado + road.is + verano. Acceder a carreteras F sin esto puede traerte muchísimos problemas económicos, porque anulas hasta los seguros más básicos, aunque los hayas pagado, viéndote expuesto a todos los daños además de los propios.
🚙 Alquiler de coche en Islandia: guía completa
Todo sobre seguros, franquicias, qué compañía elegir y cómo funcionan realmente las carreteras F (F208, F210, cruces de río): antes de meterte en las Tierras Altas, léete esto.
Leer la guía completa →Landmannalaugar y la F208: la ruta de las maravillas
Landmannalaugar significa "las termas de la gente de la tierra": Landmann hace referencia a los terratenientes o gente de la zona, y Laugar a las fuentes termales. El nombre viene de los colonos, granjeros y viajeros que cruzaban las Tierras Altas a caballo y paraban en estas fuentes para bañarse y descansar.
Para mí, sin duda, es la puerta de las Tierras Altas: es de las zonas más accesibles dentro de las Tierras Altas, y además concentra una serie de lugares a su alrededor que son todos, por sí mismos, increíbles.
Cómo llegar: todo lo que te vas a encontrar en la F208
Te voy a contar una manera que yo mismo he usado por la que podrás recorrer toda la F208 hasta casi el mismo camping de Landmannalaugar, y luego te voy a describir por qué merece la pena que lo hagas, y todas las maravillas que alberga este tramo de carretera, muchas de ellas ocultas a la vista de personas poco curiosas.
Vamos por partes. Un viaje a Islandia donde quieras incluir la visita a las Tierras Altas tiene un incremento de precio bestial. Los coches preparados para cruzar la mayoría de ríos y acceder a los caminos que te vas a encontrar no solo tienen que ser todoterrenos 4x4: deben tener una altura adecuada para hacerlo con seguridad en muchos de los tramos. Esto significa pasar de un coche que en una semana puede costar 1.500-2.000€ de alquiler a uno de 4.000 o 5.000€, incluso más si quieres algo más bestia. Esto descuadra muchos presupuestos: créeme que muchos de mis clientes, al ver estos precios, acaban abandonando la idea de viajar a las Tierras Altas.
Pero la F208 nos ofrece una oportunidad. Y oye, no es como ver todas las Highlands al completo, pero créeme que da para dos días de mucha intensidad, paisajes bestiales, y saber que has visto lo que querías de esta zona de Islandia.
Solo un detalle más: si quieres asegurarte de no cruzar ríos, debes volver por la misma F208. Cuidado, porque algunos GPS te mandarán por la F235 o la F225, y ahí sí hay ríos, aunque nada te impedirá explorar un poco hasta toparte con ellos. Ahora te voy a contar los sitios que te vas a encontrar si sabes buscar en la F208.
El trucazo: puedes recorrer toda la F208 hasta el camping sin cruzar un solo río. En vez de aparcar en el propio camping, debes dejar tu coche en el parking habilitado justo antes del propio río. Este río no es demasiado profundo, pero es retador, y no serías el primero al que los rangers sacan de ahí, créeme. Yo lo pasé en 2025 en dos ocasiones con un Jeep Renegade sin problemas, pero con una cierta carga de estrés, por no decir otra palabra.
Bueno, lo que quiero decir con esto es que no necesitas ningún supercoche para esto: puedes seguir con el presupuesto de gama más baja, encontrar modelos de tracción a las 4 ruedas habilitados para pistas F, con los que tu compañía te dejará entrar, e incluso alguna te cubre asistencia en pistas F. Solo que no debes intentar cruzar el río, y no te hará falta, porque desde este parking, caminando por una pasarela peatonal, lo vas a cruzar y estarás en Landmannalaugar.
Este último párrafo puede ahorrarte cientos de euros, y no suelo darlo salvo a clientes de esta plataforma, así que aprovéchalo.
Sigöldugljúfur, el valle de las lágrimas: primer desvío
Sigöldugljúfur, conocido como "el valle de las lágrimas", es un cañón de unos 2 km con decenas de cascadas finas cayendo por su pared cubierta de musgo hacia un agua turquesa. Lo curioso es que estas cascadas eran invisibles hasta los años 70: al construirse la presa hidroeléctrica de Sigalda, el nivel del río bajó y dejó al descubierto estos manantiales que antes quedaban sumergidos. Se accede desde la propia F208, con un paseo fácil de solo 1 km hasta el mirador. Si te fijas bien, algunas de las cascadas salen del interior del cañón, no por encima de él.
El propio recorrido: las cascadas y el río
Después del valle de las lágrimas nos metemos en la F208 más cruda. En mi última visita, en 2025, estaba bien de baches, pero la sensación que da siempre es que es estrecha para que dos coches en sentidos diferentes se crucen: ándate con ojo con eso, y no cuentes con mucha velocidad. El recorrido es increíble, salpicado de montañas de colores muy hermosos. También te encontrarás con las cascadas Tungnaárfellsfoss y Sigöldufoss, ambas más saltos de agua que cascadas, pero muy bonitas. El río lo podrás ver de cerca en un mirador que hay, y si va lleno da bastante respeto.
Tras esto rodearás unas montañas y encararás una zona semidesértica de arena más oscura, que personalmente me encanta para hacer vuelos de dron siguiendo al coche. Y, como despedida de esta zona, los grandes cráteres a ambos lados de la carretera.
Cráteres gigantes
Tengo que admitir que la fotografía aérea es mi debilidad, y por eso este punto de la F208 me chifla y me apasiona. Reconozcámoslo: a nivel de tierra no es lo mismo que se ve desde el aire, y es difícil apreciar la magnitud de estos cráteres tan antiguos.
Si llevas dron en la mochila y no paras aquí, estás cometiendo un sacrilegio fotográfico. Si miras la foto que hay debajo de este texto, verás cómo la carretera pasa sinuosa entre los cráteres, y puede ser hasta que el pasajero poco atento ni los vea. Párate un ratito aquí, incluso aunque no tengas dron: sube al borde del cráter y admira las vistas.
Hnausapollur (Bláhylur), el lago dentro del cráter
Justo al lado, sobre la propia F208 y a pocos kilómetros al norte de Landmannalaugar, está el mirador de Hnausapollur (también llamado Bláhylur): un cráter de explosión con un lago dentro de un azul verdoso intenso, rodeado de laderas cubiertas de musgo. Es una parada de dos minutos desde el propio coche, sin necesidad de caminar apenas. Otro sitio que no puedes saltarte, aunque aquí debes coger un pequeño desvío (a la izquierda, muy poco después de pasar los cráteres), es poca cosa, y el mismo desvío te reintroduce a la F208 sin pérdida. Las vistas desde arriba son una pasada, toda una experiencia.
Stútur, el cráter de ceniza rosa
Justo al lado de la F208, ya casi llegando al camping de Landmannalaugar, encontraremos otra sorpresa en forma del cráter Stútur: un pequeño cono volcánico de ceniza con un parking gratuito justo enfrente (solo 3-4 plazas). La subida hasta el borde del cráter son unos 10 minutos por un sendero cubierto de musgo, y el contraste entre la ceniza rosa del interior y el verde neón del musgo es una pasada, todavía más vista desde un dron o desde el propio mirador de al lado. De nuevo, si llevas dron, es como le sacarás todo su potencial, porque está en un entorno mágico.
Ojo, porque hay un cambio de rasante antes de llegar al cráter, justo entre la montaña y el lago de la foto, donde no ves si un coche viene del lado opuesto. Toca el claxon aquí por seguridad.
Las montañas de colores y el Laugavegur
Una vez en Landmannalaugar, si has cruzado sin coche, no te pienses que hay poco que hacer: estás en el epicentro del trekking en Islandia. Hay muchas rutas, de muchos y diferentes niveles, a través de las montañas, campos de lava y zonas geotérmicas.
Ahí mismo, en el parking, y gratis (sí, esa palabra que tan pocas veces verás en Islandia), tienes unas termas naturales con zona para cambiarte, y están geniales. Solo entre los treks y las termas tienes aquí para echarte un día estupendo, más el camino de ida y vuelta si no duermes aquí.
Las otras opciones son que hayas podido cruzar el río con tu coche habilitado, lo cual te abre muchos más caminos a los que acceder desde aquí (ojito, porque los cruces de ríos se vuelven más comunes, y algunos son de los que dejas de respirar hasta que cruzas, jeje). O que te quedes a dormir en el camping o el refugio.
Þórsmörk, el valle entre glaciares
Þórsmörk significa "el bosque de Thor" (o "el valle de Thor"), en honor al dios nórdico, y sin duda es el otro gran punto a tener en cuenta junto a Landmannalaugar para treks e increíbles paisajes. Se encuentra dentro del geoparque UNESCO de Katla, y lo que lo hace único es que queda rodeado por tres glaciares a la vez: Eyjafjallajökull, Tindfjallajökull y Mýrdalsjökull. Esa combinación crea un microclima más suave que el resto de las Tierras Altas, con más vegetación y algo de refugio del viento. Es considerado un vergel en Islandia, aunque no te dejes engañar por esto: siguen siendo Tierras Altas, accesibles en verano y, aquí sí, con un buen todoterreno.
Se llega por la F249 (Þórsmerkurvegur), y aquí está su gran diferencia con Landmannalaugar: los cruces de río empiezan siendo pequeños y manejables, pero se hacen cada vez más grandes según te acercas, hasta llegar al río Krossá, uno de los cruces sin puente más temidos de toda Islandia. Es un río glaciar de caudal muy cambiante, con fondo de grava suelta, y no hay dos cruces iguales ni siquiera en el mismo día. Por eso la recomendación oficial, incluso llevando un 4x4 bueno, es dejar el coche en el parking antes del Krossá y cruzar los últimos metros en el bus de las Tierras Altas (Highland Bus), que hace esa ruta a diario en temporada. Verás infinidad de vídeos en YouTube de turistas ahogando su coche en estas aguas y siendo rescatados para pagar la hipoteca del gruista islandés de turno.
Una vez dentro, Þórsmörk se reparte en tres zonas con alojamiento: Langidalur (la última parada del bus, gestionada por Ferðafélag Íslands), Húsadalur (los Volcano Huts, con cabañas, glamping y camping) y Básar (gestionado por Útivist, junto a otra parada de bus). Es también el punto de llegada del Fimmvörðuháls, el trek de un día que conecta Skógafoss con Þórsmörk atravesando el paso entre los dos volcanes de la erupción de 2010, y el punto final del Laugavegur, el trek de varios días que empieza en Landmannalaugar. Para una visita corta, el mirador de Valahnúkur (458 m) es la mejor opción: 1-2 horas de subida desde Langidalur o Húsadalur, con vistas a 360° del Eyjafjallajökull, el río Krossá y todo el valle.
⚠️ Alerta en el sendero Fimmvörðuháls (2026)
El deshielo ha dejado tramos peligrosos entre los dos glaciares: puentes de nieve que pueden ceder, grietas y pedregales al descubierto. Consulta el estado antes de ir.
Leer la noticia completa →Visitar este sitio es posible sin 4x4, pero pasa inexorablemente por pagar una excursión en el bus guiado: aprox. 100€ por persona ida y vuelta. No es barata para los estándares islandeses, pero merece la pena. Otra manera de venir a este sitio es hacerte todo el Fimmvörðuháls a pie, pero igualmente deberás contratar algún transporte para volver a Skógafoss.
Kerlingarfjöll, montañas geotérmicas de riolita
Kerlingarfjöll es una cordillera relativamente joven, con forma de anfiteatro, famosa por sus picos de riolita de colores y por albergar la tercera zona geotérmica más grande de Islandia: Hveradalir, con fumarolas, pozas de barro burbujeante y senderos bien marcados entre el vapor. Es uno de los pocos lugares del planeta donde se puede esquiar rodeado de fuentes termales y fumarolas activas al mismo tiempo, algo que sigue siendo posible hoy en su estación de esquí de verano.
Se accede por la ruta Kjölur (F35) y después por la F347 hasta el valle de Ásgarður, donde está Highland Base (antiguo Kerlingarfjöll Mountain Resort), con alojamiento y camping.
Hveravellir y la ruta Kjölur (F35)
Hveravellir es una zona geotérmica protegida situada justo a mitad de camino de la ruta Kjölur (F35), entre dos glaciares: Langjökull y Hofsjökull. Su poza más fotografiada es Bláhver, de un azul intenso, pero no es para bañarse: es pequeña y hierve. Para darte un baño de verdad hay una poza natural aparte, con agua caliente y fría mezclada mediante tuberías hasta unos 38-40°C.
Hay un refugio de montaña gestionado por Ferðafélag Íslands, con literas (unos 8.000 ISK/noche) y zona de camping (unos 2.000 ISK/noche), más cocina compartida. La F35 exige 4x4 siempre, incluso siendo una de las pistas F más transitadas de las Tierras Altas. Esta F35 es de las carreteras que más pronto se abren del año, por su mayor accesibilidad, y al mismo tiempo de las que más tiempo permanecen abiertas, por lo que en algunos casos, si quieres visitarla, puede que estén abiertas a principios de otoño.
Askja y el cráter Víti
Askja es una caldera volcánica en pleno noreste de las Tierras Altas. Su erupción más importante fue en 1875: un episodio explosivo que reformó el volcán, creó la caldera interior que hoy ocupa el lago Öskjuvatn, y esparció ceniza por todo el este de Islandia. La última erupción registrada fue en 1961.
Junto al gran lago está Víti, un cráter más pequeño con agua geotermal de color turquesa lechoso, a unos 25°C, donde sí se puede nadar en las condiciones adecuadas: el camino de bajada es empinado y resbaladizo, sobre todo con lluvia, el fondo es de barro y hay zonas de temperatura muy distinta bajo una superficie que parece uniforme. Conviene comprobar el estado antes de meterse, y nunca hacerlo si hay dudas. Se llega por la F88 y después la F894 hasta el parking de Vikraborgir, desde donde un sendero llano y señalizado de unos 2,5 km lleva hasta el borde de Víti y Öskjuvatn.
Mælifell, el volcán cubierto de musgo
Mælifell es, probablemente, una de las imágenes más reproducidas de toda la fotografía de viajes de Islandia: un cono volcánico casi perfecto, cubierto de musgo verde intenso, aislado en medio del desierto de arena negra de Mælifellssandur. Casi todo el mundo la ha visto en fotos, muy poca gente sabe cómo se llama ni ha estado allí en persona.
Con 791 metros de altura, estuvo oculto bajo el glaciar Mýrdalsjökull hasta que el hielo retrocedió, hace unos 10.000 años. Un dato contraintuitivo: se fotografía mejor de lejos que de cerca, porque de cerca se pierde el efecto del cono perfecto sobre el desierto negro. Subir está mal visto (y desaconsejado) para no dañar el musgo, así que la mejor foto es, precisamente, la que no exige acercarse demasiado.
La imagen icónica de esta espectacular e inaccesible montaña es la del cono verde sobre el entorno negro, con nubes rodeándola y el glaciar de fondo, con el río lleno de brazos de agua que provienen de él. Es una de mis fotografías soñadas, y que se me ha resistido hasta la fecha. En 2025 intenté visitarlo, pero el deshielo y no llevar el vehículo necesario frustraron mi visita. Pude haberme arriesgado, pero el día que elegimos la niebla era tan densa que no se veía a más de 15 o 20 metros.
Las carreteras F con peor fama de Islandia
De todo lo que hemos contado hasta ahora, la F208 (a Landmannalaugar) y la F249 (a Þórsmörk) son, en realidad, de las más domesticadas dentro de lo que cabe. Hay otras tres que se ganan a pulso su mala fama entre quien conduce por Islandia, y que conviene conocer aunque no las lleves en el plan.
La F210 (Fjallabaksleið syðri) conecta Þórsmörk con Landmannalaugar por el sur, con dos ríos especialmente temidos: el Kaldaklofskvísl al oeste, de fondo irregular, y el Holmsá al este, que se pone bastante feo de caudal. Se recomienda un 4x4 grande, no cualquier todoterreno pequeño.
La F26, o Sprengisandsleið, es la pista de montaña más larga de Islandia: unos 200 km cruzando el desierto central entre los casquetes de Vatnajökull y Hofsjökull, sin apenas referencias ni servicios en todo el trayecto. Es tan aislada y desolada que la tradición islandesa la considera encantada, con relatos de fantasmas y forajidos que se remontan siglos atrás.
Y la F88, hacia Askja, exige un 4x4 grande de verdad (tipo Toyota Land Cruiser) para poder cruzar sus vados con seguridad. No es apta para SUVs pequeños o campers ligeras.
Si ninguna de estas tres te convence pero quieres ver Askja igualmente, existe la alternativa lógica: una excursión organizada en superjeep, sin tener que conducir tú ni preocuparte por el vehículo.
Las Tierras Altas de Islandia en bicicleta o en moto
Recorrer Islandia en bicicleta es algo que siempre me ha rondado por la cabeza, un sueño que espero poder cumplir pronto. Estad seguros de que cuando eso suceda, tendrá su propio espacio en esta web, con la forma y atención que merece. Pero, al menos de momento, os puedo hablar de ello en este rinconcito de las Tierras Altas.
Mi idea no sale de especulaciones: conozco gente que lo ha hecho, y lo califica como una de las mejores experiencias de su vida. Además, en todos mis viajes veraniegos a Islandia veo ciclistas continuamente, aprovechando esta época para hacer su propia variante o ruta por Islandia en bici.
Os dejo un vídeo (o una serie de vídeos) sobre alguien que lo ha hecho a lo grande a través de las Highlands, aunque eso sí, de una manera muy profesional y exigente deportivamente. Si os gusta, hay versiones más "light" de esto, pero bueno, al menos espero que os despierte el gusanillo por esta curiosa y a la vez hermosa manera de conocer las Tierras Altas de Islandia.
Mejor época para visitar las Tierras Altas
Esta sección la vamos a resolver rápido en esta ocasión, y es que las Tierras Altas solo podemos visitarlas en verano, y según qué zonas, incluso en verano tardío. No hay un cierre "oficial" de estas pistas de montaña, pero en torno a septiembre y principios de octubre ya tendrás muchas cerradas, y el resto casi por cerrar.
He visto vídeos donde se hacen visitas en épocas invernales a algunos de estos lugares usando super jeeps y yendo en grandes grupos, de manera que se ayudan entre ellos remolcándose y sacándose de líos unos a otros. Pero es algo excepcional, y más propio de los propios islandeses.
Dónde dormir en las Tierras Altas
Muchos de los refugios y campings sueltos que hay repartidos por las Tierras Altas (Landmannalaugar, Hveravellir, y toda la cadena del Laugavegur) los gestiona la misma asociación, Ferðafélag Íslands (FÍ), con un sistema de reserva online centralizado en fi.is. Las plazas son limitadas y se llenan rápido en temporada alta, así que conviene reservar con antelación en vez de presentarse sin más.
Camping, camper 4x4 y tiendas en las Tierras Altas
Aquí el patrón habitual del sitio no vale tal cual: la autocaravana de alquiler estándar (2WD) no puede entrar en las Tierras Altas por ley, así que esa opción queda descartada de raíz. Lo que sí funciona es una camper montada sobre un 4x4 que haya podido cruzar el río correspondiente, o llegar con tienda de campaña propia, algo con mucha tradición en la zona.
— Camping en Landmannalaugar
Datos extraídos de fi.is (Ferðafélag Íslands), sujetos a cambios: verifica en su web antes de ir.
Si no llevas tienda ni camper, también existe la opción del refugio (literas compartidas): unos 17.000 ISK (~134 €) por persona y noche en Landmannalaugar, con la ducha aparte igual que en el camping. Es sensiblemente más caro, pero resuelve la logística si vienes sin equipo propio.
Fuera de Landmannalaugar, hay más refugios sueltos por toda la zona: los de la propia ruta Laugavegur (Hrafntinnusker, Álftavatn, Emstrur/Botnar), el de Hveravellir a mitad de la Kjölur, y los tres de Þórsmörk (Langidalur, Húsadalur y Básar, ya comentados en su propia sección). La mayoría los gestiona FÍ a través de fi.is, salvo Básar y los refugios del Fimmvörðuháls, que dependen de Útivist (utivist.is).
Cómo encajar las Tierras Altas en tu ruta por Islandia
Si quieres visitar las Tierras Altas en tu viaje por Islandia, hay muchísimos enfoques diferentes para esto. Piensa que el término "las Tierras Altas de Islandia" engloba muchísimos sitios diferentes, todos repartidos por diferentes partes de la isla. Incluso hay carreteras F en sitios como Snæfellsnes, que no son estrictamente Tierras Altas, pero se accede del mismo modo y en las mismas condiciones.
Así que lo primero que debes hacer es un pequeño estudio de tu presupuesto y de qué sitios son tu objetivo. Y créeme, puedes estar semanas sin salir de estas zonas, o ir entrando puntualmente a sitios concretos, ya sea en tu propio coche o contratando excursiones a tal fin.
Aquí te voy a dejar una variante muy fácil, que es la que te explicamos más arriba con el "truco" para hacerlo de forma económica: meter un día o dos para la carretera F208 y Landmannalaugar, viendo lugares maravillosos y llegando a un destino donde alucinarás con el entorno y los treks que te esperan. Esto no es otra cosa que meter en tu ruta de 10 días por Islandia una noche en el refugio de Landmannalaugar (o su versión camper).
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¿Necesito un 4x4 para visitar las Tierras Altas de Islandia?
Sí, es obligatorio por ley en todas las carreteras F. No vale cualquier todoterreno: en muchas pistas también hace falta altura suficiente para cruzar ríos con seguridad. Conducir sin 4x4 homologado, además de la sanción, anula por completo el seguro del coche.
¿Se puede visitar Landmannalaugar sin cruzar ríos?
Sí. Aparcando en el parking habilitado justo antes del río doble y cruzando a pie por la pasarela peatonal, se llega al camping sin necesidad de meter el coche en el agua. Esto permite ir con un 4x4 de gama baja en vez de un Super Jeep.
¿Cuándo abren las carreteras F en las Tierras Altas?
No hay una fecha fija: cada pista abre por separado según el deshielo de ese año, normalmente entre finales de junio y mediados de septiembre. La F35 (Kjölur) suele ser de las primeras en abrir y de las últimas en cerrar. Consulta siempre road.is antes de planificar la ruta.
¿Cuál es la carretera F más peligrosa de Islandia?
La F26 (Sprengisandsleið) y la F210 se disputan la peor fama: la F26 es la pista más larga y aislada del país (200 km sin apenas servicios), y la F210 tiene dos de los cruces de río más temidos (Kaldaklofskvísl y Holmsá). La F88, hacia Askja, también exige un 4x4 grande de verdad.
¿Se puede nadar en el cráter Víti de Askja?
Sí, en las condiciones adecuadas: el agua geotermal está a unos 25°C. Pero el camino de bajada es empinado y resbaladizo, el fondo es de barro, y hay zonas de temperatura muy distinta bajo una superficie que parece uniforme. Conviene comprobar el estado antes de meterse.
¿Por qué es tan famosa la foto de Mælifell si casi nadie ha estado allí?
Porque es una de las imágenes más reproducidas de la fotografía de viajes de Islandia (el cono verde perfecto sobre arena negra), pero muy poca gente sabe cómo se llama ni la visita en persona: está aislado en pleno desierto de Mælifellssandur, sin instalaciones ni acceso fácil. Además, se fotografía mejor de lejos que de cerca.
¿Se puede dormir en autocaravana en las Tierras Altas?
La autocaravana de alquiler estándar (2WD) no puede entrar por ley. Lo que sí funciona es una camper montada sobre un 4x4 que haya cruzado el río correspondiente, o llegar con tienda de campaña propia, muy habitual en la zona.
¿Cuánto cuesta el camping en Landmannalaugar?
3.400 ISK (~24€) por adulto y noche, incluyendo baños, agua potable y parrilla exterior. Las duchas van aparte (1.100 ISK). Hay también refugio con literas por unos 17.000 ISK/noche. La reserva es obligatoria en fi.is por las plazas limitadas.
¿Se pueden recorrer las Tierras Altas en bicicleta?
Sí, aunque exige buena forma física y planificación seria: son rutas largas, aisladas, con servicios casi inexistentes. Es una experiencia habitual entre ciclistas que visitan Islandia en verano, desde variantes ligeras hasta travesías completas de las F-roads más exigentes.
¿Qué es Sigöldugljúfur, "el valle de las lágrimas"?
Un cañón de unos 2 km en la F208 con decenas de cascadas finas cayendo por su pared cubierta de musgo. Curiosamente, estas cascadas eran invisibles hasta los años 70: al construirse la presa hidroeléctrica de Sigalda, el nivel del río bajó y dejó al descubierto los manantiales que antes quedaban sumergidos.
